Grundkurs: måla väggar inomhus

Här är en rak och enkel guide för dig som behöver hjälp med att måla väggar inomhus. Att måla om hemma är idag väldigt populärt, däremot är långt ifrån alla hemägare säkra på hur man egentligen gör när man målar om inomhus. Med Byggmentors guide får du grundkunskapen du behöver för att börja måla om hemma! Är du redan erfaren och vet hur man målar inneväggar får du gärna föregå med gott exempel och dela med dig av dina bästa tips, antingen i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum.

Rätt utrustning och material

Det som brukar behövas för de allra flesta målarprojekt är:

  • Målarfärg
  • Tejp
  • Skyddspapper
  • Sandpapper
  • Pensel
  • Roller
  • Tråg
  • Förlängningshandtag

Med dessa komponenter bör du klara av de allra flesta målarjobben i ditt hem. Ska man måla utomhus kan det dock krävas mer avancerade saker, se mer i guiden ”Måla om fasaden”.

Skydda kläder och möbler

När du målar kommer det oundvikligt att skvättas och spillas färg. Se därför till att möbler och ytor som inte ska målas är antingen bortplockade eller ordentligt täckta. Detsamma gäller dina kläder – måla inte i något du inte vill få fläckar på. Använd maskeringstejp för att få till raka linjer längs med den yta som ska målas.

Förbereda väggar för målning inomhus

Innan du börjar måla ska du se till att dina väggar är släta och rena. Det betyder fota att du först går loss med sandpapper för att slipa tills ytan är jämn och fin. Sedan använder du en vanlig borste för att sopa bort damm och smuts. Är det flera lager tapeter på väggen kan du räkna med längre tid för just slipningen.

Måla längs ytterkanterna av ytan

Nu är det dags att börja måla och om vi antar att du ska måla en vanlig vägg inomhus är det kanterna som ska målas först. Sätt skyddstejp längs tak, golv och angränsande väggar som inte ska målas. Sedan målar du en penselbred rak och jämn linje längs med tak, golv och väggar. På så sätt skapar du en ”ram” som sedan är enklare att måla i med exempelvis en roller.

En viktig sak att tänka på när du öppnar di burk med målarfärg är att en ”hinna” eller ett ”lock” kan ha bildats högst upp i burken. Detta är inget fel och du ska absolut inte kasta bort hinnan som är viktig för att målarfärgen ska fungera. Rör istället om i målarburken eller vänd den upp och ner ett tag.

Börja måla!

Nu är det helt enkelt att med jämna drag börja fylla väggen med färg. Använd gärna en roller. Se till att färgen är jämnt fördelad över hela rollern och snåla inte – bättre att måla din vägg ordentligt från början än att du tvingas göra om det om bara några år.

Byggmentors bonusfakta om målning inomhus:

  • Skulle du spilla färg är faktiskt vanlig kattsand superbra på att suga upp den. Se till att ha lite kattsand hemma när du börjar måla.
  • När man målar med vit färg kan det vara svårt att se var man målat, men det finns faktiskt vissa färger som ser lätt rosa ut när du målar för att sedan bli vita. Fråga i färgaffären.
  • Målarfärgen ska alltid förseglas när du inte använder den, och helst förvaras inomhus för att inte utsättas för temperaturskiftningar.
  • Att välja rätt färg och färgkombinationer är ett viktigt val, läs gärna Byggmentors guide till färgschema för inredning.

Har du frågor om målning av väggar inomhus eller egna tips? Dela gärna med dig i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum.

Guide: Borra med borrmaskin

Att borra med borrmaskin är något man nästan förväntas kunna men ändå är det många som inte lärt sig grunderna i hantering av en borr. Byggmentor ger dig en snabb utbildning i borrandets ädla konst. Dela gärna med dig av egna borrerfarenheter eller frågor genom att skriva en kommentar eller diskutera på Byggmentors forum.

Att bli en duktig borrare handlar framför allt om tre faktorer – rätt borrmaskin, rätt borr och rätt teknik.

Borrmaskinen

Det finns idag en mängd olika tillverkare av borrmaskiner (Bosch, Black & Decker och AEG är några populära märken) för såväl privatpersoner som yrkesmänniskor. Priser och kvalitet varierar kraftigt och därför är det viktigt att lägga tid och energi på att välja en borrmaskin som är rätt för just dina behov. Borra med borrmaskin

De allra flesta som borrar i hemmet kommer behöva en borrmaskin som klarar både trä och betong, vilket också de flesta borrmaskiner idag gör. Dessutom bör den kunna drivas från över 9,6 volt och uppåt (för sladdlös borrmaskin eller skruvdragare där volt anger spänningen) eller 500 watt (för nätdriven borrmaskin där watt anger effekten) för att vara tillräckligt kraftfull. Även varvtalet spelar roll, 1100-1200 varv/minut är en bra undre gräns för den borrmaskin du väljer.

Typer av borrmaskiner

Borrmaskiner kommer med olika specialiteter, några vanliga sorter är:

Slagborr – kraftfull variant där borren slås fram och tillbaka för att öka kraften. Passar särskilt bra för borrning i hårda material, som betong.

Skruvdragare – många borrmaskiner kan användas som skruvdragare vilket helt enkelt innebär att de kan skruva i och ur skruvar.

Kakelborr – särskilt anpassad borrmaskin för att borra i glatt material, exempelvis kakel.

Idag har många borrmaskiner möjlighet att växla mellan olika lägen och du bör åtminstone kunna växla mellan normalt borrläge och slagborrsläge om du köper ny borrmaskin idag.

Rätt borr för jobbet

När du har din borrmaskin i ena handen är det dags att välja rätt borr med den andra. En standarduppsättning av borrar bör innehålla borrar för trä, metall och betong, och ha en uppsättning om minst 4-5 storlekar för varje sort. Då har du möjlighet att borra de allra flesta hål du kan tänkas behöva i ett hus eller en lägenhet.

Har du en bred uppsättning att borra rätt hål när du behöver det. Är du osäker på vilken borrstorlek du ska använda är det alltid bra att börja smått och sedan välja större borr vid behov.

Borrar för skruvdragning finns också i olika utföranden för att matcha olika skruvar, exempelvis vanligt spår och krysspår.

Rätt teknik för att borra med borrmaskin

Steg nummer ett är som sagt att hitta en bra borrmaskin och utrusta den med rätt borr. Därefter bör du tänka på följande saker för att komma igång med borrningen:

  • Borra i 90 graders vinkel, borrmaskinen ska alltså vara rakt mot borrpunkten.
  • Håll tryck på borrmaskinen, särskilt om du borrar i hårda underlag. Använd din ena hand eller tryck lätt din kropp mot borren. Försök rikta trycket något högre på baksidan av din borrmaskin än vad borrhålet ligger i höjdled.
  • Borra med olika hastigheter beroende på material. Trä eller gips kräver större försiktighet och mindre varvantal medan betong eller metall kräver ”full gas”.
  • För avancerade borrningar, där du till exempel är ute efter ett visst djup finns det särskilda hjälpmedel att tillgå. En stoppring eller borrjigg kan exempelvis vara bra för att veta exakt hur djupt du ska borra.
  • Särskilt i början av borrningen är det lätt hänt att borren vill glida åt sidan, var därför extra vaksam i inledningen och var så stadig på handen du bara kan.
  • Vissa borrar fungerar i olika växellägen, ungefär som i en bil. Välj rätt växel för ditt skruv- eller borrbehov.

Har du fler frågor om att borra med borrmaskin? Eller tips och erfarenheter att dela med dig av? Dela med dig genom att skriva en kommentar eller diskutera på Byggmentors forum.

Renovera fönster, kostnad och tips

Att renovera fönster är något man bör göra för att förlänga fönstrens livslängd. Oavsett om du ”bara” fräschar upp och renoverar fönsterbågar eller satsar på ett fönsterbyte så är det en investering väl värd pengarna. Här går vi igenom vad man bör tänka på om man vill renovera fönster, oavsett om du gör renoveringen själv eller anlitar en hantverkare med inriktning på fönsterrenovering. Har du egna erfarenheter av att byta eller renovera fönster? Dela gärna med dig av tips och råd eller ställ frågor i kommentarsrutan nedanför artikeln eller på Byggmentors fönsterforum.

Kontrollera fönster innan fönsterrenovering

Steg ett är att göra en årlig kontroll av dina fönster (vilket bör göras på resten av huset också, se checklistan för villans kontrollpunkter). Det är relativt enkelt – leta bara efter synlig skador som sprickor, färg som flagnar, kitt som lossnat eller missfärgningar som kan bero på fuktskador.

Ibland behöver dina fönster bara målas om och ibland kan det krävas att du renoverar fönstren eller till och med byter ut dem. Tumregeln är att det alltid är bättre att upptäcka och åtgärda skador och brister tidigt istället för att låta dem växa till sig vilket kan innebära en dyrare fönsterrenovering eller ett kostsamt fönsterbyte.

Fönster ansatta av regn och temperatur

Eftersom fönster är en del av husets klimatskal är de särskilt utsatta för påfrestningar för väder och vind. Växlande temperaturer, vilket vi definitivt har här i Sverige, samt regn och snö gör fönster till en särskilt utsatt del av ett hus. Att putsa upp och kanske måla om fönstren är därför lika mycket en fråga om estetik som det är om att skapa ett försvar mot omvärldens påverkan. Fönster som inte sköts om riskerar också att få försämrat U-värde.

Så renoverar du fönster

1. Kontrollera fönstret efter fel och skador och notera dessa. En grundlig analys är alltid bästa starten, då vet du om arbetet kommer gå fort eller kräva mycket tid och kan räkna på vad det kommer att kosta, oavsett om du gör det själv eller anlitar en hantverkare (vilket kan vara fördelaktigt i och med ROT-avdraget). Leta framför allt efter sprickor eller hål i kitt och fönsterkarm samt fuktskador och angrepp av alger.

2. Häkta av fönstret, var försiktig så att du inte skadar det. Det kan vara frestande att göra det enkelt för sig och låta fönstret hänga kvar men när du ändå passar på att renovera fönster är det lika bra att göra det grundligt. Ta ner fönstren och lägg dem på lämplig arbetsyta.

3. Mindre skador tar du bort utan att göra åverkan på de omgivande delarna, men är mycket av kittet gammalt eller om fönsterkarmen är skadad på flera ställen kan det vara läge att helt ersätta de skadade delarna eller rent av byta fönster helt.

4. Ta bort tätningslister och skadade delar av fönster. Rensa noggrant bort alla lösa delar, dammsug gärna för att få bort även mindre partiklar. Rensa bort färg, oftast är det lämpligt att skrapa bort alla färg och lägga på helt ny färg för att fönstren inte ska få två olika färgnyanser.

5. Slipa fönsterkarmen om den är av trä. Behandla annars med lämpligt medel, fråga i en bygghandel om du är osäker, de brukar veta vilka behandlingar som passar vilka material. Generellt så bör du allt olja in synliga trädelar av fönster i samband med renoveringen.

5. Ett bra tips när du renoverar fönster är behandla falsarna för kitt med olja, dessa är en särskilt utsatt del av ett fönster. Applicera sedan nytt kitt efter behov, helst silikonburet.

6. När ditt fönster är fixat och skadade delar utbytta är det bara att låta vila och torka ett tag, och sedan hänga upp det igen. Grattis, du har (förhoppningsvis) lyckats med att renovera fönster!

Vad kostar det att renovera fönster?

Materialkostnaden för att renovera ett fönster beror på omfattningen av lagningen samt hur dyra delar som måste bytas ut. Ett bra riktmärke kan vara att en fönsterrenovering per fönster aldrig bör kosta mer än en fjärdedel av nypris för motsvarande fönster.

Går renoveringen på mer än detta kanske det kan vara läge att fundera på att byta fönster helt och sannolikt kunna skaffa fönster med lågt U-värde som kan bidra till sänkt värmekostnad.

Väljer du att anlita en fönsterreparatör eller annan hantverkare med koll på fönster kan du räkna med en arbetskostnad på ungefär 400-600 kr i timmen och cirka två timmars arbete per fönster. Tre fönster som renoveras kan alltså landa i en kostnad på 2 400 – 3 600 kr, innan ROT-avdrag. Med ROT-avdrag halveras kostnaden (upp till 50 000 kr per person och år), förutsatt att du betalat in minst så mycket i skatt som avdraget gäller.

Har du egna erfarenheter av att byta eller renovera fönster? Dela med dig av tips och råd eller ställ frågor i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors fönsterforum.

Andra artiklar om fönster:

Guide: spackla gipsskivor

Att spackla gipsskivor är något de flesta som äger hus eller lägenhet tvingas göra förr eller senare oavsett hur mycket eller lite man gillar att fixa och renovera (se många exempel på ”hemmafixande” här). Spackel är ett enkelt och billigt sätt att reparera ojämnheter och jämna ut skarvar och kanter, och att spackla är ofta en nödvändighet innan tapetsering eller målning av väggar.

Även om det är relativt enkelt finns det en del att tänka på när man spacklar gipsskivor, Byggmentor går igenom spacklandets ädla konst och vad du behöver veta för att kunna spackla gipsskivor rätt. Har du erfarenheter av eller frågor om att spackla gipsskivor? Kommentera här nedanför eller diskutera på Byggmentors forum.

Rätt spackel för jobbet

Ska du spackla gipsskivor är du sannolikt inomhus och du bör du skaffa ett spackel anpassat för detta och inte ett grövre spackel som brukar användas utomhus. Det finns många varianter av spackel, fint sandspackel funkar ofta bra för gipsväggar eller gipstak, men för bästa resultat bör du rådfråga din bygghandlare om vad de rekommenderar för typ av spackelmassa.

Verktyg för spackling av gipsskivor

Att hitta rätt verktyg för spacklingen är oftast en fråga om rätt storlek. Att köpa enkla spackelverktyg är ofta i sammanhanget billigt, passa på att köp in en uppsättning i olika storlekar, mindre varianter för små skrymslen och stora breda som är bra när du vill spackla stora ytor.

Ispackling och påspackling

Spackling sker oftast i flera olika skeden och varianter. Första steget är att göra en ”ispackling” då du spacklar i och över håligheter, exempelvis spik- eller skruvhål eller djupare skarvar. Ungefär 4-5 centimeter bred spackelremsa brukar vara lagom över skarvar. När hålen är fyllda och du spacklat ett tunt lager spackel runt dessa låter du det hela torka.

Sedan sker en påspackling. Då täcker du gipsskivorna med spackel i jämna tunna lager. Det är generellt bättre att göra två-tre påspacklingar av gipset snarare än en påspackling med ett enda tjockt lager spackel.

Spackla gipsskivor

Förstärk med glasfiber och slipa

När du spacklat gipsväggen kan det vara på sin plats att förstärka i hörnen med en glasfiberremsa. Glasfiber hjälper till att öka stabiliteten och förebygga att sprickor uppstår. En glasfiberremsa för spackel hittar du hos de flesta byggvaruhus.

Sedan är det bästa sättet för att se att spacklet är jämnt och fint att helt enkelt känna med handen över hela den spacklade ytan och rätta till vid behov. Därefter är det bara att slipa med ett fint sandpapper för att få en helt slät yta på dina gipsskivor, redo för tapet eller färg.

Har du erfarenheter av eller frågor om att spackla gipsskivor? Kommentera här nedanför eller diskutera på Byggmentors forum.

Byta och reparera ruttet trä i fasaden

Ruttet trä är ett problem oavsett var i huset det sitter. Om det dessutom är din träfasad som är rutten är det något som bör åtgärdas snarast möjligt. Byggmentor går igenom hur du identifierar ruttet träverk på fasaden och hur du åtgärdar det.

Kontrollera träverket

Först bör du se över det trä som utgör din fasad. Framför allt ruttet trä men även mindre skavanker som sprickor och missfärgningar kan vara värda att åtgärda innan de blir större problem längre fram. Du ser rätt tydligt vilka fasadbrädor som behöver bytas ut, om trät ändrar färg på vissa platser, är mjukt eller börjar få sprickor och flisor är sannolikt på väg att ruttna på grund av angrepp av väder och vind.En ny träfasad gör mycket för huset

Se över isoleringen

När du ändå byter hela eller delar av träfasaden kan du passa på att se över isoleringen. Behöver den bytas är det lika bra att göra det när du ändå byter ut plankorna på fasaden. Läs mer om isoleringe i villa och olika isoleringsmaterial.

Planera fasadbytet i etapper

Eftersom du inte vill låta för stora delar av ditt hus stå oskyddat om du ska byta stora delar av träfasaden bör du utföra arbetet i steg. En halv vägg av normal storlek åt gången är lämpligt. När en väggs fasad bytts ut kan du börja med nästa. Särskilt om du dessutom ska byta isolering är det viktigt att göra det på ett sätt så att så liten del av huset står oskyddat åt gången.

Bort med gamla brädor

När du identifierat fasadbrädor som är ruttna eller skadade och skaffat ersättningsvirke är det bara att börja bryta loss. Är det bara enstaka plankor som behöver bytas räcker det med dessa, men tänk på att de sannolikt kommer se annorlunda ut jämfört med de äldre delarna av fasaden. Det kan alltså vara klokt att byta ut även träfasad som fortfarande är hel för utseendets skull.

Brädorna bänder du loss från huset på ett sätt som känns enklast för dig. En enkel kofot brukar duga fint för detta. Var bara försiktig för att skada isolering eller andra trädelar bakom fasaden, gör det hellre långsamt och noggrant. Skadar du bärande trädelar blir jobbet mycket dyrare och svårare.

Bort med fönsterkarmen

Ett särskilt moment inför bytet av fasaden är att ta bort karmen runt fönster och dörrar eftersom dessa annars kan komma i vägen. Eftersom det är svårt att få bort den utan skador kan det vara lämpligt att passa på att sätta in ny fönster- eller dörrkarm. Skulle det vara så att karmen inte är i vägen och inte behöver bytas går det givetvis bra att låta den vara kvar.

Välj metod för ny träfasad

När det är dags att köpa in fasadbrädor och montera dessa finns det lite olika metoder som alla fungerar men som ger lite olika utseenden på din fasad. Med not- och spontlösning har man fasadbrädor som spåras i varandra vilket automatiskt ger ett tätt skydd mot utomhusklimatet.
Vanligast är antagligen olika former av lodräta överlappningar där man först lägger det bakre lagret, lockpanel, och sedan ovanpå detta sätter lockbrädor. Antingen kan man ha ungefär samma storlek på både det bakre brädlagret och det översta överlappande lagret, eller så kan man låta det bakre lagret sitta lite tätare och bara täcka med en tunnare list.

Vill man satsa på vågräta fasadbrädor är det hur de hakar i varandra som ger små variationer på utseendet. Falsad panel, enkel- eller dubbelfals, är ett namn på två metoder för hur brädorna fäster i varandra. Det går även att använda sig av not/spånt-lösning för horisontell träfasad.Gammal rutten träfasad bör bytas

Fäst fasadbrädorna

Att sätta fast din nya fasad är relativt enkelt, följ bara instruktionerna för den montering som krävs (beroende på vilken typ av fasadbräda du köpt, se förra stycket). Det går givetvis att spika fast fasadbrädor för hand men för att få en så stadig träfasad som möjligt bör du använda starkt fästande skruvar eller spikpistol, då säkerställer du att den sitter ordentligt mot bakomliggande konstruktion.

När den nya träfasaden är på plats är det bara att såga till så att den blir jämn i nerkant. Lämna alltid en marginal på 15 – 25 centimeter mot marken för att undvika fukt.

Har du själv bytt ut en träfasad? Dela gärna med dig av tips eller frågor, antingen i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.

Upphöjd bädd i trädgården

Att anlägga en upphöjd trädgårdsbädd i trädgården skapar en levande trädgård där nivåskillnaderna kan bli pricken över i:t. En upphöjd bädd kan fungera som ett dominerande och unikt inslag i en liten trädgård eller bli en kul detalj för den som har lite större tomt.

Många tycker också att en höjd trädgårdsbädd (kallas även trädgårdssäng) är mer lättskött och kan skapa ett bättre klimat för växterna att frodas i. Byggmentor går igenom hur du anlägger en bädd i trädgården själv med enkla medel och till en rimlig kostnad.

Platta ytan för bädden

Först bör du förbereda den yta i trädgården där din upphöjda bädd ska anläggas. Rensa bort gräsmatta och större stenar eller annat som finns på ytan. Lägg ut ett lager på några centimeter med jord eller grus.

Platta sedan ytan ordentligt, antingen för hand eller för bästa resultat, med en markvibrator som plattar marken effektivt. En markvibrator kan du hyra för några hundralappar per dygn, ett billigt pris för att få en jämn och kompakt yta för din trädgårdsbädd att stå på.

Märk ut ytan med färg och snöre

Nu har det en ren och platt yta som blir bas för din trädgårdsbädd. Spraya nu valfri färg längs kanten av ytan. För att få det så exakt som möjligt längs raka linjer kan du spänna upp ett snöre mellan två pinnar nedstuckna i marken och sedan spraya längs det.

Är linjerna inte raka kan du använda samma princip och spänna ut snöret längas kurvan allt eftersom dUpphöjd bädd med nivåskillnad i trädgårdenu sprayar längs den. Anledningen till att det är bra att använda ett snöre för att få det rakt är att det underlättar för dig att få till en rak vägg på din upphöjda bädd. Det funkar ofta med ögon mått också, men den med ett enkelt snöre får du ytterligare hjälp att hålla måtten.

Dags att välja block

Oavsett vad du väljer för material så kommer din bädd att behöva någon form av ”vägg” eller mur. En vanlig lösning som är relativt billig, enkel och snygg är att köpa färdiga betongblock. Man kan också använda sig av torv eller marksten, eller egentligen vilket material som helst som står upp och håller tätt när du vattnar.

Murbruk och blockläggning

För att din upphöjda trädgårdsbädd ska stå stabilt behöver du en strykning med murbruk längs din sprayade linje. Ta gärna rejält med murbruk, fyra-fem centimeter ungefär och stryk sedan bort det som pressas ut. Bättre lite för mycket än för lite vilket kan leda till en instabil bädd.

Smidigast är att börja med de raka linjerna av din yta. På med murbruk och lägg sedan på de block du valt. Är blocken rektangulära ska du lägga dem med långsidan neråt för bästa stabilitet. Använd återigen tekniken med snöre och pinnar för att säkerställa att blocken läggs rakt.

Om din yta för bädden har kurvor kan det vara enklast att lägga dessa med block på högkant för att få en mindre kantig böjning. Lägg blocken från kurvans ändar om vartannat så att de möts i mitten, på så sätt är det enklast att följa böjningen rätt. Det är en fördel om du, oavsett valt material, kan skära till det sista blocket för att det ska passa perfekt. Alternativet är att på förhand mäta noggrant så att blocken passar perfekt i befintlig storlek.

Flera rader av block

Behöver du en högra trädgårdsbädd är det bara att bygga på med fler lager block. Nu räcker det dock med ett tunnare lager murbruk, en till två centimeter, för att få delarna på plats. Har du möjlighet att dela blocken är det allra bäst, och oftast snyggast, att

När du är nöjd bör du använda vattenpass för att säkerställa att hela bäddens vägg är rak. Gör det innan murbruket och blocken sätter sig så kan du justera eventuella ojämnheter.

Putsbruk

Använd putsbruk för att få till en slät och fin yta som du sedan kan smycka ut ytterligare vid behov, detta förutsätter givetvis att du har valt ett material som lämpar sig för putsbruk. Täck i så fall hela den upphöjda trädgårdsbäddens yta med undantag för nedre delen av insidan eftersom denna ändå kommer täckas av jord. Följ anvisningarna för det bruk du använder och fuska inte med eventuell väntetid mellan olika strykningar (ett vanligt nybörjarmisstag).

Pynta din trädgårdssäng och börja plantera

Låt din mur till trädgårdens bädd vila i upp till en vecka för sätta sig ordentligt innan du börjar med att göra det roliga – fylla den med dina favoritväxter. Vill du måla den bör du göra det innan du börjar fylla på med jord.

När själva planteringsfasen drar igång är det bara att följa vanliga regler för trädgårdsarbete och plantering. Men en bra idé kan vara att lägga ett extra tjockt lager jord i botten som du stampar ner så att det blir kompakt. Vill du vara riktigt noggrann kan du först lägga en markväv eller annan duk på botten och täcka med grus eller sand tillsammans med jorden

Har du anlagt en höjd bädd i trädgården? Berätta gärna om dina erfarenheter i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum för trädgårdstips.

Värmepump från A till Ö

Att investera i en värmepump handlar mycket om att sätta sig in i de olika alternativen för hur värmen samlas in (till exempel bergvärme, jordvärme eller luft/vatten), och det handlar om att granska en uppsjö av olika värmepumpar och analysera deras olika tekniska specifikationer. Det kan vara något av en djungel och Byggmentor ger dig därför en ordlista med de viktigaste begreppen du behöver känna till inför värmepumpsinvesteringen.

Saknar du något i listan? Kom med förslag, frågor eller kommentarer i kommentarsrutan under artikeln eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Bergvärme

Den värmepumpstyp som de flesta syftar på när man pratar värmepump. Värmen kommer från ett djupt borrhål där en kollektorslang fångar upp värmen och för vidare in i husets distributionssystem. Mer om bergvärme och hur du räknar ut besparingen.

Brinevätska

Kallas ibland ”kollektorvätska”. Denna vätska består av vatten och etanol eller etylenglykol och åker i kollektorslangen, i exempelvis borrhålet vid bergvärme, där den samlar upp värmen.

CoP

Se ”Värmefaktor”

Effektbehov

Syftar på ”maximalt effektbehov” och är det antal kilowatt som behövs för att tillgodose ett hus behov av värme den dagen på året när temperaturen är som lägst.

Energibehov

Antalet kilowattimmar som ditt hus slukar i värme och varmvatten. Alltså inte elen som går till annat än uppvärmning, denna el kallas för hushållsel.

Effektvakt

Apparat/system för att hålla koll på och hantera all strömförbrukning i ett hus, bra för att försäkra sig om att säkringar går när de ska.

Elkassett

Se elpatron.

Elpatron

Fungerar ungefär som en elkassett på så sätt att de båda är till för att skjuta till extra energi när inte värmepumpen klarar av det. Elpatronen fungerar genom att den värmer vatten med metallarmar eller slingor.

Frånluftvärme

Med frånluftvärme utnyttjar man den värme som redan finns i ett hus och återanväder den. Luften tas från husets ventilationssystem och skickas tillbaka in i värmedistributionssystemet. Fungerar snarare som ett komplement för besparing än som helhetslösning för värmeförsörjning.

Jordvärme

Se markvärme.

KollektorslingaVärmepump från A till Ö

Kan också kallas för kollektorslang. Skickas ner i ett borrhål, under markytan eller ner i en sjöbotten för att fånga upp värmen i marken.

Kondensor

En kondensor är en viktig del av värmepumpen och är en form av värmeväxlare som ser till att maximera värmen som värmepumpen kan leverera.

Köldmedium

När man pratar värmepump är köldmediet benämningen på det ämne som tar värmen till den varma delen av värmepumpen från den kalla.

Luft/luft-värme

Luft/luft-värmepumpen fångar upp värme från utomhusluften och sprider den i hemmet via en fläkt. Passar bäst om du har en öppen planlösning där varm luft enkelt kan spridas runt med fläkt.

Luft/vatten-värme

Luft/vattenvärmepumpen fångar även den upp värme i uteluften, men till skillnad från luft/luft-värme så distribueras värmen via ett vattenburet distributionssystem.

Markvärme

Markvärme (eller jordvärme/ytjordvärme) fungerar genom att en kollektorslang grävs ner på tomten på ett djup av en-två meter där den slingas för att sedan fånga upp och transportera värmen vidare till värmepumpen och sedan in i husets distributionssystem. Läs mer om markvärme här.

Radiator

Ett annat ord för element.

Kompressor

Kompressorn är den kanske viktigaste delen i värmepumpen och bidrar till att komprimera gas och koncentrera värmeenergin.

Sjövärme

Sjövärmepumpar fångar upp värme genom en kollektorslang på en närliggande sjöbotten eller vid annat vattendrag.

Solenergi

Även om solenergi egentligen inte har något att göra med värmepumpar även om det finns hybridmodeller som kombinerar t.ex. bergvärme och solvärme) så är all värmepumpsvärme indirekt solenergi. Värmepumpan utnyttjar värme som lagrats av solen i marken.

Tappvarmvatten

Ett annat ord för det varmvatten du använder i hushållet.

Ytjordvärme

Se markvärme.

Värmefaktor

Värmefaktorn, eller COP (Coefficient of Performance) är förhållandet mellan hur många kilowattimmar värmepumpen kräver för att fungera och vad den i sin tur genererar i värme. Läs mer om värmefaktor och hur värmepumpar fungerar.

Värmeväxlare

Den funktion som tar vätska eller gas som redan till viss del värmts upp och sedan ”växlar upp” denna värme ännu mer.

Vätska/vatten-värmepump

Värmepumpar som fångar upp värme genom vätska i en slang, exempelvis bergvärme, ytjordvärme/markvärme eller sjövärme.

Årsverkningsgrad

Ett genomsnittsvärde på hur mycket energi som används respektive tillförs av en värmepump under ett år.

Saknar du något i värmepumpsordlistan? Kommentera artikeln med ditt förslag eller fråga, eller skriv på Byggmentors värmepumpsforum.

Guide: Vattna gräsmattan

Att vattna gräsmattan behöver inte vara så svårt, fram med slangen och spruta på när det är torrt brukar fungera för de flesta. Men vill du bli ett vattningsproffs och göra din gräsmatta lite extra fin bör du läsa igenom Byggmentors grundkurs i att vattna gräsmattan där vi svarar på de vanligaste frågorna om vattning och lär dig knepen för att varken vattna för mycket eller för lite.

När ska man vattna gräsmattan

En gräsmatta som är välmående vet nog de flesta hur den ser ut. Klart gröna grässtrån med ”spänst” som gör att de står och är relativt raka. En gräsmatta som behöver vatten börjar tappa färgen och grässtråna får en blå-grå färgton. Grässtråna blir också svagare och börjar rulla ihop sig, och när du trampat på en vattenhungrig gräsmatta dröjer det extra länge innan grässtråna reser sig upp igen. Dessa är tecken på att gräsmattan behöver vatten!

Du kan också använda ett verktyg och gräva ett litet hål i gräsmattan, ungefär en decimeter ner i marken. Är jorden där fuktig har gräsmattan fortfarande tillräckligt med vatten. Generellt gäller att det är bättre att vattna rejält vid behov snarare än att konstant vattna lite här och därVattna gräsmattan rätt

Vattna gräsmattan rätt tid på dagen

Planera in vattnandet så att du kan göra det på förmiddagen innan temperaturen når sin dagstopp. Blir det för varmt kommer en del av vattnet att förångas och vattningen tappar lite effekt. Börjar du för sent kan det hända att vattnet inte hinner torka ordentligt vilket gör att gräsmattan kan må dåligt, precis som när vi människor går runt blöta för länge.

Kom ihåg att en nylagd gräsmatta behöver mer vatten än normalt, två till tre gånger per dag kan du räkna med under de första veckorna.

Hur mycket vatten ska gräsmattan ha?

De flesta gräsmattor som finns på svenska tomter behöver i runda slängar tre centimeter vatten i veckan. Det beror dock på vilken typ av gräs du har på tomten, grästypen ängsgröe klarar sig med hälften så mycket vatten.

Mängden vatten som behövs varierar också med klimatet. Långa torra och varma perioder är mer vattenkrävande än fuktiga perioder med mycket regn.

Räkna ut hur mycket vatten din sprinkler ger

Ett väldigt enkelt sätt att mäta mängden vatten en sprinkler ger ifrån sig är att använda sig av tomma konservburkar, gärna fyrkantiga till formen. Ställ ut ett antal burkar (för att få ett snitt över en större yta), runt sex-åtta stycken, relativt nära varandra och låt sprinklern vattna ytan i en kvart.

Häll sedan över allt vatten från burkarna i en av dem och mät djupet. Dela sedan med antalet burkar och du har ett mått på vattenmängden din vattenspridare ger gräsmattan på en kvart. Gångra sedan med fyra för att få vattenmängden per timme.

Du kan givetvis använda en regnmätare där måtten redan finns inritade men risken med bara en mätpunkt är att vattenspridningen inte är jämnt fördelad och platsen där du ställer regnmätaren kanske inte är representativ för just din sprinkler/vattenspridare.

Kratta vid behov

Om mycket gammalt gräs, mer än en centimeter är ett bra riktmärke, ligger på gräsmattan kan det bli som ett lock som hindrar vattnet från att tränga ner ordentligt. Innan du sätter igång vattningen bör du alltså kratta gräsmattan för att få bort gammalt gräs och annat skräp.

När våren tittar fram brukar en rejäl krattning vara på sin plats, sedan brukar det räcka med ett par-tre krattningar innan hösten och vintern dyker upp. Se också ditt vattnande och underhåll av gräsmattan som ett sätt att förebygga att tjocka lager av gammalt gräs byggs upp.

Lufta gräsmattan

För att gräsmattan ska få vatten ända ner till gräsrötterna kan man ta till ett knep för att hjälpa den på traven – lufta gräsmattan. Det innebär att du gräver små hål på gräsmattan, fem till tio centimeter djupa och inte mer än tre till fyra centimeter breda.  Du kan också använda en vertikalskärare, en maskin som fungerar ungefär som en gräsklippare med skillnaden att den också river upp jord och därmed automatiskt luftar gräsmattan.

Hålen du gräver sprider du ut på gräsmattan med 50 till 100 centimeters mellanrum för att sedan fungera som små vattenreservoarer som hjälper vattnet att spridas över hela gräsmattan på djupet. Att lufta gräsmattan blir extra viktigt på sommaren när det är som varmast och behovet av vatten som störst, särskilt när sommarsolen kan göra att vattnet delvis förångas innan det hinner tränga ner ordentligt.

Vilka är dina bästa tips för att hålla gräsmattan grön även under de varma månaderna? Har du över- eller undervattnat? Dela med dig i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors trädgårdsforum. Besök oss gärna på Facebook också.

Fukt- och vattenskador

För både lägenhetsinnehavare och villaägare är hotet om en vattenskada en av de största mardrömmarna. Förutom att fukt och vatten kan skada både hälsa och egendom så är det dessutom en kostsam affär att drabbas för dig som är husägare. Särskilt om försäkringsbolaget anser att du helt eller delvis har dig själv att skylla för vattenskadan. Byggmentor ger dig en effektiv guide i det du behöver vara vaksam på för att undvika fuktskador och vad du gör om olyckan är framme.

Riskzoner för vattenskador

En vanlig uppkomst till dyra och onödiga vattenskador är helt enkelt slarvigt kopplade disk- och tvättmaskiner. Rör som sitter för löst läcker vatten vilket efter en tid kan innebära allvarliga problem och leda till dyra kostnader för att åtgärda skadorna. Själva rören som leder in och ut vatten är också potentiella vattenskadebovar, och i vissa badrum är dessa osynliga eftersom de ligger bakom golv och väggar.Fukt- och vattenskador kan kosta skjortan

Vid en badrumsrenovering eller ombyggnad av köket kan det därför vara en bra idé att planera för att rören ska kunna vara synliga så att du regelbundet kan kontrollera att allt är som det ska. Sådana våtrumsarbeten kan du i teorin utföra själv men ditt försäkringsbolag kanske inte accepterar det och då gäller inte försäkringen om olyckan är framme. En genomsnittlig vattenskada i villor i Sverige kostar enligt Boverket ungefär 40 000 kronor, pengar man kan ha betydligt roligare för. Läs mer här om regler för våtrumsrenovering.

Vatten i källaren

När en ledning springer läck eller vid kraftiga regn och dåligt vattenskydd kan en källare drabbas översvämning och i förlängningen fuktskador som sitter i länge om de inte åtgärdas. Är orsaken till översvämningen regn så kan det faktiskt vara kommunen som är ”boven” – systemet som leder bort vatten kan helt enkelt vara underdimensionerat och därför inte klara av vattnet som flödar från ditt hus. Hör med din kommun om du drabbas av översvämningar vid regn och se om de kan hjälpa till på något sätt.

Om din källare drabbas av fukt eller vattenangrepp även när det inte regnar kan det vara dags för en dränering runt källaren. En dränering innebär i korta drag att man gräver upp ett dike runt huset, lägger ut rör som transporterar bort vatten och eventuellt också kompletterar med extra isolering. Detta leder till en torrare och säkrare källare.

Så hittar du vattenskador

Ett säkert tecken på fuktskador är mögel. Antingen använder du näsas om du känner unken mögellukt och försök hitta var det luktar starkast. Du kan också leta efter 2bubblor” som uppstår under exempelvis färglager eller mattor i ditt hus. Har du tapeter så leta efter ställen där lossat från väggen, detta kan bero på mögelangrepp. En särskild riskzon som du bör undersöka regelbundet är golvbrunnar i ditt hus, om dessa höjer sig kan det bero på fuktangrepp runt brunnen. Misstänker du fuktskador bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag och göra en utredning med en expert på fuktskador, försöker du åtgärda vattenskador själv utan rätt kompetens kan du inte veta säkert att skadan försvinner och ditt försäkringsbolag kanske inte godtar dina åtgärder

Vid akut vattenskada

Vill det sig riktigt illa kan en ledning gå av eller något annat fallera vilket gör att vatten forsar ut i ditt hem, då är varje sekund livsviktig! Det enskilt viktigaste är stänga av huvudkranen till ditt hus – se till att du vet var den är. Bor du i lägenhet sitter huvudkranen sannolikt i källare eller liknande, hör med din förening vad som gäller.

Sedan handlar det om att snabbt agera, kontakta ditt försäkringsbolag och en VVS-firma, dessa brukar ha kompetensen att agera rätt vid akuta vattenskador och kan förhoppningsvis fixa det rör som läcker. Sedan torkas de drabbade ytorna med fläktar och de delar av ditt hem som skadats kommer med all sannolikhet behöva bytas ut för att inte drabbas av mögel i framtiden. Drabbas du av översvämning i källaren går det knappast att ”stänga av” vattenflödet men däremot bör du bryta elen till ditt hus för att inte riskera någon elolycka.

Det är dyrt och tidskrävande att sanera allvarliga vattenskador så se därför till att förebygga så mycket du kan och att ditt försäkringsbolag godkänner eventuella åtgärder du gjort i dina våtutrymmen.

Har du drabbats av vattenskador? Vad kostade det och täckte försäkringen allt? Berätta om dina erfarenheter i en kommentar här nedanför eller på Byggmentors forum.

Så lägger du trägolv

Ett trägolv är en tidlös klassiker som erbjuder både livslängd och stil. Byggmentor går igenom den inte särskilt komplicerade processen att lägga trägolv. Missa inte att diskutera och ställa frågor på forumet.

Olika typer av trägolv

För det första är det viktigt att skilja på äkta trägolv – sådana av faktiskt trä – och lamintagolv där en plastyta med trämönster lurar åskådaren. Ett laminatgolv behöver så klart inte vara fel och ibland passar det plånbok och livssituation bäst, men ett genuint och robust trägolv är det knappast.

Trägolv kan läggas som så kallad lamellkonstruktion (eller parkett) eller med spontade brädor (mer ”klassisk” trägolvslösning med raka brädor bredvid varandra), båda dessa varianter kan den som är normalhändig klara av att lägga själv.

Kom ihåg att ge dig själv extra mycket tid för arbetet om du är osäker eftersom det ofta tar längre tid än man tror och det kan vara bra att unna sig lite extra eftertanke för se till att trägolvet läggs korrekt redan från början. En dag brukar räcka för att lägga trägolv i ett normalstort rum, räkna med två om du vill ha lite marginal.

Fördelen med ”riktiga” trägolv jämfört med laminatgolv är att trägolv kan slipas och ytbehandlas, nackdelen är att de inte är lika resistenta mot exempelvis fukt som ett plastgolv. Ett golv i furu exempelvis, kan piffas till med hjälp av lut, olja och såpa med jämna mellanrum och på så sätt kännas som ett helt nytt golv.Lägga trägolv - så gör du

Förbered golvläggningen

Först behöver du mäta din golvyta. Det gör du enkelt med måttband och sedan multiplicera längden med bredden. Detta ger dig förutsättningar att lägga golvet och att räkna ut hur mycket material du behöver, och därmed också kostnaden.

Därefter är det dags att inventera verktygslådan. Verktyg som du sannolikt behöver för att lägga trägolv är bland andra hammare, kniv, snickarvinkel, penna, måttband/tumstock, såg., kofot och borr. Tänk på att klä dig rätt inför arbetet, gärna något på benen som ger skydd till dina knän eftersom det är stående på dessa som mycket av arbetet utförs. På materialsidan behöver du, förutom själva golvet, dämpande underlag (till exempel dämpande matta, papp eller skum), golvläggningssats, kilar, sockel, trälim och, vid behov, rörmanschetter. Lägger du trägolv direkt på betong behöver du också en isolerande plast som kan skydda mot fukt.

Bärande eller flytande trägolv

Lägger du spontbrädor kan du spika dessa i golvreglarna med dold spikning, dyckertspik (spik utan ”huvud”) passar bra för detta. Generellt talar man om två huvudsakliga metoder för att lägga trägolv – flytande eller bärande. Bärande innebär att trägolvet spikas fast i de reglar som bär upp golvet. Flytande innebär att det ligger fritt och att golvdelarna hålls samman av exempelvis lim.

Börja lägga trägolvet

Börja med att ta bort lister, golvsocklar och att såga av dörrkarmar (om det behövs) och dörrfoder i nederkant. Använd en del av golvet du ska lägga för att mäta upp hur mycket du behöver såga bort. Lägg nu ut det dämpande material du har så att det täcker golvet. Nu kan du lägga ut en första rad av ditt trägolv. Sätt fast små kilar mot väggen eftersom trägolv har en tendens att svälla eller krympa några millimeter, särskilt vid förändrad luftfuktighet. När första radens sista bit läggs behöver du förmodligen kapa av en del för att det ska passa perfekt. Den biten du nu kapar av använder du sedan för att påbörja rad två av ditt trägolv, på så sätt får du en logisk och organisk känsla över ditt trägolvs delar. Kontrollera vid inköpet hur just ditt trägolv fästs, med spik, med lim eller genom att delarna enbart klickar i varandra.

Med lite våld får man trägolvet på plats

Använd ett slagjärn för att få in de sista bitarna ordentligt. Från trägolvets långsida kan du använda en överbliven träbit eller något annat av trä som fungerar som slagkloss. Använder du lim för att fästa golvet är det viktigt att du är noggrann och snabb med att få bort det lim som trycks ut när du drämmer till med slagjärn eller slagkloss. Dyker det under golvläggningen upp rör eller kablar som inte kan flyttas är det inte svårare än att du sågar ut utrymme för dessa i en golvbit.

Färdigställ trägolvet

När det bara är en rad golv kvar att lägga kan det krävas att du sågar av dessa bitar på längden för att de ska få plats. Var noggrann med mätningen i detta moment eftersom konsekvensen annars blir att en hel rad golv kanske får kasseras. När den sista biten är på plats trycker du in den ordentligt med lämpligt verktyg, exempelvis en kofot. Var försiktig så att du inte skadar väggen med ditt verktyg bara, en skyddande träbit kan vara en klok idé. Efter att sista biten är på plats är det dags att montera fast golvsocklar och eventuella täcklister om du vill ha en snygg övergång mellan olika golvtyper. Har du isolerande plast under ditt trägolv är det viktigt att denna dras upp så att den även ligger bakom golvsocklarna.

Vad kostar trägolv?

Priserna på trägolv varierar mycket beroende på standard och var du gör inköpet. Men en bra ritklinje är 200 kronor per kvadratmeter för ett lamellgolv. Spontade brädor ligger ofta något högre i pris. Det är dock fullt möjligt att komma undan med ett pris per kvadratmeter på under hundralappen, liksom mer exklusiva trägolv kan kosta uppemot 1000 kronor/kvadratmeter. Till detta kommer också inköp av övrigt material och eventuellt också arbetskostnad om du lägger ut arbetet på en hantverkare.

Vad har du för erfarenhet av att lägga trägolv? Dela med dig av dina erfarenheter i kommentarsrutan nedanför eller registrera dig på Byggmentors forum och berätta/ställ frågor. Besök också gärna Byggmentor på Facebook.

Täta diskbänken – undvik fuktskador

Täta mellan köksvägg och diskbänk för bättre fuktskydd. Genom att fokusera på de områden i köket som oftast utsätts för fukt kan du förebygga kostsamma fuktskador.

Vattenstänk påfrestande för fuktskydd

Eftersom du sannolikt ständigt arbetar i köket och så gott som alltid använder vatten är det viktigt att diskbänk och vägg klarar av fukt. Det första steget är att köket byggs eller renoveras av någon med rätt våtrumsbehörighet, efter det är du som köksägare som måste se till att fuktskyddet håller för konstant påfrestning från stänkande vatten.Skydda köket mot fuktskador

Riskzon för fuktskador i köket

Just där väggen möter diskbänken är extra viktig att hålla ögonen på eftersom den ytan generellt utsätts extra mycket för fukt och om tätningen där brister kan fukt tränga in och orsaka stora skador på sikt. Fukten kan angripa och försvaga väggen bakom kaklet samt eventuell träkonstruktion som bär diskbänken. På sikt kan hälsovådligt mögel bildas och i slutändan kan du stå inför en helt ofrivillig köksrenovering för dyra pengar.

Testa fogen/fuktspärren

Mellan din vägg, oavsett om det är kaklat eller inte, och diskbänk har du en fog som skyddar mot fukt. Känn med fingret längs denna fog och leta efter ställen där det fuktspärrande materialet lossnar eller går att ”smula” sönder. Är det felfritt är det bara att låta va, annars ska du försiktigt börja ta bort den helt. Använd gärna ett verktyg eller en kniv men var försiktig så att du inte skadar vägg eller diskbänk. Rensa bort allt material och blås bort småsmulor som blir kvar.

Låt utrymmet torka

När fogen är rensad kan du först undersöka den för att se att inga synliga fuktskador uppstått under den.- Därefter är det dags att låta den stå och torka i några dagar. Vill du snabba på processen något kan du blåsa med varmluft från exempelvis en hårtork. Under tiden som det torkar kan du förbereda nästa steg genom att använda någon form av maskeringstejp och täcka diskbänk respektive vägg intill fogen.

Applicera silikon i fogen

Silikon som är våtstark och skyddar mot fukt kan du hitta hos de flesta välsorterade bygghandlare. Pressa ut en lagom tunn sträng längs med fogen och var sedan snabb med att ”platta” ut den med ett finger så att den blir jämn hela vägen. När fogen torkat kan du ta bort tejpen och vips har du ett nytt starkt fuktskydd. Hela processen tar inte särskilt lång tid i nedlagda timmar men belöningen är ro i sinnet och förhoppningsvis inga dyrbara fuktskador.

Vilka tips eller erfarenheter har du kring fuktskador i kök eller badrum? Dela med dig eller ställ frågor i antingen kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum.

Lufta elementen och behåll värmen

Använder du element för värmedistribution ska du regelbundet lufta dessa för att undvika att värmen ”fastnar”. Byggmentor går igenom hur du ska göra.

Många värmeelement bygger på principen att varmt vatten kommer in som sedan elementet hjälper till att stråla ut i hushållet. Ett annat ord för element är ”radiator” vilket kommer från latinets ord för ”stråla.

Så fungerar ett element

Ska man vara noggrann så sker värmedistributionen främst genom så kallad ”konvektion”, alltså att elementen placeras under fönster där kall luft sipprar in. Elementets värme hjälper då till att hetta upp luften och eftersom varm luft stiger så sprids värmen.Lufta element

Det finns rätt många olika varianter av element men de två vanligaste lösningarna är antingen vattenburen värme eller direktverkande el (läs mer i Byggmentors guide till distributionsformerna). I ett vattenburet system är det varmvatten som transporteras runt i huset medan det med direktverkande el är själva elektriciteten som hettar upp elementen.

Så luftar du kalla element

När temperaturen utomhus svänger mycket, ofta på vår- och höstkanten, händer det att det kommer in luft i vattenburna element. Detta kan bli ett problem eftersom kalluften lägger sig som ett lock i elementets överdel och stoppar värmevattnet från att komma in och sprida värme.

På ena kanten av elementets överdel finns det en luftningsventil som är till för att hjälpa dig när luft tränger in i elementen. Den vrider du om med en elementnyckel, eller luftningsnyckel, motsols ända tills det ”lossar” och du hör ett pysande ljud. Går det inte att få in elementnyckeln kan du behöva ta bort eventuell färg eller annat material som täcker nyckelhålet.

Fånga upp spillvatten

När elementet pyst klart kommer det rinna ut vatten i ett stabilt flöde ur luftningsventilen, var därför redo med en skål eller ett glas för att fånga upp vattnet (förebyggande trasa på golvet går givetvis också bra). Vattnet är ofta smutsigt så du vill inte få det på golv, vägg eller kläder.

Därefter är det bara att stäng ventilen med elementnyckeln och du har nu avluftat elementet! För lite nyare element finns det ofta tekniska lösningar för att automatiskt ställa in flödet av vatten, ibland för flera element på samma gång.

Vad har du själv för erfarenhet av element och vattenburen värme? Dela med dig i kommentarsfältet nedanför eller skriv ett inlägg på Byggmentors forum.

Fixa dörren – bort med knarr och dörrsmällar

En av ganska få saker alla hem har gemensamt är dörrar. De må se olika ut och komma i många olika material och typer men varenda hem har dem. Byggmentor guidar till hur du förbättrar och fixar till dina dörrar i fem enkla steg, för en mer harmonisk och förhoppningsvis tystare bosituation.

Dörrar som smäller

Dörrar som låter mycket när de dras igen kan vara ett störningsmoment i vardagen och de kan dessutom ge vem som helst skrämselhicka om smällen kommer oförberett. Det vet alla de som någon gång skapat ett ofrivilligt korsdrag någon gång.Knarrar dörren eller skakar den när den är stängd?

Att åtgärda problemet är dock rätt enkelt. Skaffa en gummilist, gärna en självhäftande sådan för att göra det hela så smidigt som möjligt. Fäst listen på ”karmfalsen”, alltså den del av dörrkarmen som dörren slår i när den stängs, sedan slipper du förhoppningsvis oönskat ljud från din dörr.

Olja knarrande gångjärn

Att dörrar förr eller senare börjar knarra tycks vara en naturlag. Ett sätt att undvika, eller åtminstone råda bot, på detta är att helt enkelt olja in gångjärnen. Det som kan vara knepigt är att göra det utan kladd och spill, ett tips är att hitta små behållare av typen man använder till symaskiner. Denna olja har en bra pip som låter dig prick rätt. Oftast behöver du bara en eller två droppar som droppas ned mellan gångjärnens rörliga delar. Kom ihåg att oljan ofta rinner igenom och fortsätter droppa, var därför redo med något lämpligt att torka eller skydda golvet med.

Dörrstoppare räddar väggen

Konstigt nog saknar många hus och lägenheter dörrstoppare som hindrar dörrar från att slås upp för häftigt och skada vägg eller list. Det finns två varianter, antingen träd du en dörrstoppare på dörrhandtaget eller så sätter du fast den i golvet. Att montera den är oftast inget problem utan fixas enkelt genom att skruva fast den i golvet. Provöppna dörren för att se efter att den verkligen sitter.

Dörren skakar, vad göra?

Antagligen har du ett slappt låsbleck om din dörr skakar eller dallrar när du stänger den eller vädrar hemma. Låsblecket är den del av dörrkonstruktionen som sitter i dörrkarmen där låssnäppen skjuts in när dörren stängs. Om du tittar noga på låsblecket ser du den så kallade mothållsplåten som ofta har små tänder eller taggar vars syfte är att ta emot dörren och hålla den stängd. Dessa tänder kan ibland vara för slappa och då är det grovmetoder som gäller – ta fram en skruvmejsel eller annat hårt verktyg och bänd försiktigt ut tänderna på mothållsplåten något. Sedan är det bara att teststänga dörren och se om det hjälp, om inte är det bara att upprepa tills det blir bra.

Har du själv några bra knep när det gäller dörrar, dörrkarmar eller lås? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedanför eller på Byggmentors forum.

Så får du bort stopp i toaletten

När vattnet inte sjunker undan i toaletten blir ditt badrum både otrevligt och ickefungerande. Byggmentor reder ut vad du ska göra när toaletten inte vill spola bort det du knappast vill se. Behöver du mer stöd? Prova att berätta om ditt problem eller din lösning på Byggmentors badrumsforum, och läs gärna vår guide till badrumsrenoveringar.

Vatten och vaskrensare

Första steget är att skaffa vaskrensare om du inte redan har en. Pressa ner vaskrensaren så att vattnet i toalettens krök trycks bort. Varva med att spola och se om stoppet lossar. Håll bara uppsikt så att inte spolningarna leder till att toaletten svämmar över, vilket den kan göra om stoppet är riktigt inkilat och kompakt. Funkar inte spolningen kan du prova att själv hälla varmt vatten från en hink. Försök få lite fart på vattnet så att det träffar kröken med en hyfsad hastighet.Stopp i toaletten? Så gör du.

När vatten inte funkar: rensband

Ett rensband är egentligen ett band av stål med fjädring som tillåter dig att trycka in det en bra bit ner i toaletten och förbi första kröken. Var inte rädd för att gå loss ordentligt med rensbandet för att få bort det som blockerar, ofta behöver du bara få bort det värsta för att allt ska ”lösa sig”. Rensband kan du hitta hos de flesta välsorterade bygg- och hemmafixarhandlarna.

Fettlösningsmedel

Om rensbandet lyckas med sitt jobb betyder det sannolikt inte att allt blockerande material är borta. Följ därför upp med väldigt hett vatten och fettlösningsmedel som du häller ner i toaletten. Spola vid behov.

Om inget annat hjälper – propplösningsmedel

Generellt ska man som lekman vara försiktig med starka rengörande kemikalier eftersom felaktigt hanterande kan skada både människor och saker. Propplösare kan användas i toaletten men var mycket noggrann med att följa instruktionerna. Överdrivet användande kan skada porslin eller avloppsrör vilket blir bra mycket jobbigare än ett stopp i toaletten.

Sista utvägen: rörmokare

En rörmokare klarar oftast av att lösa de flesta stopp snabbt och enkelt. I och med ROT-avdraget (mer om ROT här) så blir det också billigare för dig som kund eftersom du får skatteavdrag på 50 procent av arbetskostnaden för rörmokarens tjänster.

Dessutom kan det vara en nödvändighet med rörmokare om det visar sig att blockeringen inte sitter i vattenlåset eller nära det. En klok idé är att redan nu ta kontakt med rörmokare i ditt område för att veta vilka som finns tillgängliga när det ”skiter sig”. Då vill man sällan behöva jaga runt utan ha sin rörmokarkontakt nära till hands. Läs gärna Byggmentors guide till vad du bör tänka på när du vill anlita hantverkare.

Har du själv erfarenhet av stopp i toaletten? Vilka är dina husknep? Berätta om ditt problem eller din lösning på Byggmentors badrumsforum. Du kan också diskutera den här artikeln i kommentarsfältet nedanför.

Andra artiklar om badrum:

 

 

 

Bygga damm i trädgården

Ett sätt att verkligen höja klassen på sin trädgård är att anlägga en damm. Vatten verkar rogivande på de flesta och med en snygg damm i lagom storlek i förhållande till trädgården kan din tomt gå från alldaglig till exklusiv på relativt kort tid.

Skissa upp dammen och välj stil

Först och främst gäller att spika funktion och stil för din damm. Ska den ”bara” vara vatten? Vill du ha fiskar i den? Vilken typ av fiskar? Något extra så som ett vattenfall? Ska den hysa några särskilda växter? Statiskt eller rinnande vatten?Damm i trädgården ger en exklusiv känsla

Sedan behöver du titta på storleken. Främst är det ytan du har till förfogande som sätter gränserna men också eget tycke och smak är viktigt. Ofta tenderar människor att välja för små lösningar vilket å andra sidan inte behöver vara fel eftersom det är lättare att utöka storleken på dammen längre fram än vad det är att minska en redan anlagd damm.

Tips: Rita gärna upp en skiss av din trädgård och experimentera med olika storlekar. Gå sedan ut i trädgården och lägg ut plast eller filtar, eller rita upp med snöre, eller lägg ut en vattenslang, för att få en idé om hur stor dammen blir och vilken form du vill ha.

Fiskar i trädgårdsdammen

För mindre fiskar bör du ha ett djup på åtminstone 50 centimeter. Tänker du ha en mer avancerad damm med större fiskar, exempelvis den nu för tiden populära fisken koi, bör du sikta på åtminstone en meters djup. Dessa siffror förutsätter dock att fiskarna inte är i dammen på vintern då svenskt klimat helt Koi-fisk är vanliga i trädgårdsdammenenkelt är för kallt. Uppdatering: Det finns dock sätt att relativt enkelt ha fiskar i damm även på vintern, se kommentar och länktips efter artikeln.

Volymen bör vara minst 4000 liter vatten eller mer för större fiskar, medan något mindre mindre volym funkar om du siktar på exempelvis guldfiskar.

Tips: Är fiskar i dammen intressant bör du redan nu tänka på hur du tar hand om fiskarna när klimatet inte tillåter att de simmar i din damm.

Var ska dammen ligga?

Generellt bör du försöka ha din damm där du ser den så ofta som möjligt. Förutom att göra den för liten är det vanligaste nybörjarmisstaget när man skaffar damm att lägga den på en plats där den helt enkelt inte syns. Investerar du i en damm vill du antagligen att den ska synas, lägg den därför nära ditt hus om tomten är stor och på en plats där både du och gäster kan njuta av den. Den bör dessutom ligga så att den får mycket sol, eftersom det främjar växter och gör den vackrare att titta på. Fiskar däremot kan främjas av lite mindre solljus.

Du bör däremot undvika att placera dammen nära träd eftersom löv och kvistar lätt kan göra din damm ogästvänlig. Se också till att dammen inte ligger så att regnvatten rinner ner i den, det för ofta med sig otrevliga ämnen som du inte vill ha i dammen om det går att undvika.

Tips: Vill du utrusta din damm med en pump eller andra tillbehör av något slag för att åstadkomma porlande vatten bör du också fundera på hur den ska placeras och kopplas för att inte störa.

Gräva damm – pris och tips

Nu börjar det bli dags att faktiskt gräva dammen utifrån din vision och skiss på storlek. Försök att få en bra balans mellan längd, bredd och djup och är den lite större känns det oftast mer naturligt om du har olika djup i dammen. Tre olika djupnivåer med 25 centimeters skillnad och en meters maxdjup är exempelvis ett bra riktmärke i en damm på 16 kvadratmeter. Särskilt viktigt är det att ha en grundare del av dammen om du vill plantera växter i den. Planera även in hur eventuell pump och andra tillbehör ska placeras. Det går bra att gräva för hand men vill du göra det snabbare kan du anlita en grävare. Men för den som vill göra själv duger en spade bra.Dammen i trädgården blir vackrare med växter

Dammduk och sten

Därefter är det dags att lägga en dammduk på botten. Dammduk hittar du i de flesta välsorterade bygghandlarna. Var noggrann med att skära bort de delar av dammduken som hamnar ovanför vattenytan bara. Sedan är det dags för det roliga men krävande jobbet att dekorera och markera dammens gräns, med exempelvis sten eller torv. Vad dammens totala kostnad blir är givetvis upp till dig själv och vilka material du köper in, men att komma undan med under 10 000 kr är inte omöjligt för den som jagar runt efter bra priser. Mer än 20 000 kr ska du inte behöva betala om du inte har en ovanligt stor eller exklusiv damm.

Tips: Gör en del av dammen extra ”lyxig”, kanske låta den grunda delen täckas av småsten på botten, med en tillhörande liten lagun med strand? Sådant tillför ofta väldigt mycket.

Bygglov för damm

När det gäller vilka tillstånd du behöver är det lite beroende av omfattningen på dammen och vad din kommuns byggnadsnämnd ställer för krav. Tjänstemännen där har oftast koll på rak arm om vad som gäller och erfarenhet av liknande frågor. För de allra flesta dammbyggen i privatträdgårdar behövs inget bygglov eller annat tillstånd men det kan krävas om din damm ska bli exceptionellt stor eller djup. I vissa fall kan grannarna behöva godkänna ditt dammbygge men en bra grundprincip är att alltid rådslå med dina grannar oavsett om det krävs eller inte. Om inte annat får du kanske lite råd och förslag som bidrar till ett en bättre och finare damm.

Film: Så växer dammen fram

Den här filmen visar ett amerikanskt dammbygge med upphöjning och kan säkert fungera som inspiration för den som går i dammtankar.

Bygga damm i trädgården- så gör man

Har du andra frågor kring egen damm på tomten eller vill du dela med dig av egna erfarenheter och tips? Skriv en kommentar längre ner på den här sidan eller besök Byggmentors forum om trädgården.

Pool på tomten

I stort sett alla har vistats i en pool någon gång, och när våren sakta men säkert anländer väcks nog mångas dröm om en egen pool på tomten. Att på egen hand ta det från tanke till verklighet fordrar noggrann planering och processen kan komma att bli lång.

Du bör exempelvis vara medveten om allt det ”extra” som dyker upp utöver själva pooltanken; staket, vattenpump, filter med mera. Du bör dessutom redan på planeringsstadiet fundera på vilken lösning du vill använda för att täcka över den när den inte används. För att få professionell hjälp med eventuella funderingar och själva arbetet så är ett tips att ta in offerter från flera olika återförsäljare och granska skillnaderna för att få den absolut bästa hjälpen för dina krav. Utnyttja den kompetens som poolföretagen sitter på helt enkelt.Egen pool på tomten

Bygglov för pool?

Innan du börjar bygga eller anlitar ett företag så bör du kolla upp om du behöver bygglov för att bygga pool i din kommun. Det är sällan ett krav från kommunens sida men ett tips för att ligga på den säkra sidan är att ändå höra med tjänstemännen i din kommun. Prata också med ditt försäkringsbolag för att höra om de har några regler eller viktiga råd inför poolbygget.

Måtta för poolen

Börja med att mäta upp och markera området där du funderar på att anlägga din pooltank. Vilken storlek har du möjlighet att anlägga, vart stegen ska befinna sig och annat material som exempelvis filter.  För att få bra med monteringsutrymme så bör du gräva ca 50 till 55 centimeter utöver planerad storlek för pooltanken. Ett enkelt sätt att få reda på var dina vatten- och avloppsledningar är placerade är att kontakta kommunen och be dem om ritningen över din tomt. Du kan också göra detsamma när det gäller din el- eller telefonleverantör för att ta reda på om det finns eventuella ledningar och kablar där du tänker placera din pool.

Pris för pool

Att förebereda och bygga en pool är en relativt kostsam byggnation med tanke på alla olika tillbehör och underhåll som poolen behöver. Automatiskt överdrag, stege, plasttak vid regn med mera gör att det inte bara går att stirra sig blind på vad själva pooltanken kostar. Det är dock en marknad med väldigt många olika lösningar och är man beredd att sänka sina krav något kan man utan problem hitta lite enklare modeller. Ska man uppskatta priset i allmänhet för att anlägga en pool på tomten kan man säga att det ligger mellan 50 000 kr och 150 000 kr, i normala fall

Frågor & svar om egen pool

Kan man ha vattnet kvar i poolen på vintern eller måste den tömmas?
De flesta pooler idag är byggda så att man ska slippa tömma ut vattnet under vintersäsongen.

Vilka tillbehör kan jag köpa till min pool?
Stege, automatiskt överdrag, regnskydd och trampolin är vanliga tillbehör. Men det är egentligen bara fantasin som sätter gränserna.

Kan man välja att lägga mosaik i pooltanken?
Absolut! Det finns möjligheter till det mesta, hör med din leverantör i första hand om det går att göra särskilda tillval.

Kan jag göra jobbet själv?
Ja, det går självfallet att utföra jobbet på egen hand, men var beredd på att mycket kan gå fel utan rätt kunskaper. Att åtgärda en felaktig poolanläggning kan bli kostsamt, så oavsett vem som utför jobbet bör du som husägare känna dig helt säker på att den/de har rätt kvalifikationer.

Berätta gärna om din egen pool i kommentarsrutan här nedanför eller på Byggmentors forum. Har du frågor som du inte fick svar på i artikeln är du välkommen att ställa dem så hjälper Byggmentor eller någon av våra duktiga läsare dig på vägen.

Bergvärme – så funkar det

Från kollektorslang till värmedistribution – Byggmentor ger dig en effektiv grundkurs i värmepumpen som kan ge dig mer värme för pengarna. Diskutera gärna bergvärme eller ställ frågor du undrar över på Byggmentors värmepumpsforum. Läs också del två i artikelserien om bergvärme – Bergvärme – kostnad och besparing.

Bergvärme utnyttjar kylskåpsprincipen

I ett kylskåp fångas värmen upp och transporteras ut ur kylskåpet för att hålla temperaturen låg. Samma princip gäller för bergvärme och andra värmepumpar. Värmen fångas upp i marken i ett djupt hål (”borrhål” eller ”energibrunn”) under eller i nära anslutning till ditt hus och förs sedan vidare upp och in i ditt hem. Läs gärna Byggmentors mer generella guide till värmepumpar för mer information om grundprinciperna för hur de fungerar.

Fakta om bergvärme

Bergvärme är kort förklarat en metod för att ta vara på värmen som finns i grundvattnet i berggrunden. Solen är, som så ofta i energisammanhang, inblandad eftersom dess värmeenergi har lagrats i berggrunden. Bergvärme är alltså indirekt en form av solenergi.

På 50 till 200 meters djup ligger temperaturen mellan två och åtta grader, eftersom denna temperatur är i stort sett konstant året runt är bergvärme en relativt stabil energiform. Samma princip gäller även för exempelvis ytjordvärme och sjövärme.

Borrhål/energibrunn

För att kunna utvinna värmen i berggrunden borrar man ett hål, eller energibrunn, som går upp till 200 meter ner i marken. Borrhålet är ungefär 15 centimeter brett. I hålet släpper man sedan ner en dubbelvikt slang som är fylld med vatten och frostskyddsvätska (glykol). Vätskan är kall och värms upp av den värme som naturligt finns djupt ner i berget.

Är det flera tomter på liten yta som använder sig av bergvärme är det viktigt att borrhålen placeras en bit ifrån varandra, minst 20 meter brukar vara lagom. Är avståndet mindre kan borrhålens effekt bli mindre. Av samma anledning brukar det krävas något djupare borrhål om många bergvärmepumpar finns i ett och samma bostadsområde. Djupet på borrhålet är en av flera faktorer som påverkar priset för bergvärmeinstallationen.

Varför bergvärme?

Eftersom bergvärme per definition går på djupet är inte en stor tomt ett krav och en bergvärmepump är därför ett alternativ för den med lite mindre tomtyta. Kommer bara entreprenören åt att borra så kan du få din energibrunn som förser din bergvärmepump med värme. Eftersom det är den värme som naturligt lagras i marken som utnyttjas är inte bergvärme särskilt temperaturkänsligt även om effekten minskar vid låga temperaturer. Exakt var gränsen går varierar beroende på modell och bergart men efter 15-20 minusgrader brukar värmeeffekten minska markant.Så funkar bergvärme

Så fungerar bergvärmepumpen

Det finns många olika varianter av bergvärmepumpar med skilda metoder och tekniker. Här beskrivs en typisk värmepump och hur den fångar upp och levererar värme. Se också bilden intill för en enkel skiss på förloppet.

1. Vattenblandningen, oftast frostskyddsvätska, i slangen blir uppumpad till värmepumpen.

2. ”Köldmedium” är en energibärare som transporterar värme från en kallare plats till en varmare. I värmepumpen börjar köldmediet, med en låg kokpunkt, att koka när vattenblandningen kommer upp till pumpen.

3. Ånga uppstår när köldmediet börjar koka, den samlas sedan upp av kompressorn och där höjs trycket vilket leder till att temperaturen ökar. Det finns flera olika typer av kompressorer med olika egenskaper, viktigast för dig som konsument är att se till vad värmepumpen levererar i sin helhet snarare än att stirra sig blind på de enskilda delarna.

4. När temperaturen når ungefär 50 grader i kompressorn skickas värmen till huset via vatten i elementen. Ofta kompletteras värmepumpen med en elkassett som skjuter till värme när temperaturen är för låg för att bergvärmen ensam ska räcka till. Läs mer om värmedistribution i Byggmentors guide till distributionsformerna.

Pris och besparing

När det gäller att räkna på priset för en bergvärmepump, och framför allt den möjliga besparingen har Byggmentor gjort en särskild guide; ”Pris och besparing med bergvärme”. Där kan du läsa mer om vad man ska tänka på och hur stor besparing du kan göra som konsument, både via sänkta värmekostnader och genom att utnyttja ROT-avdraget.

Undrar du något mer kring bergvärme eller har du egna erfarenheter? Ställ gärna en fråga eller dela med dig av dina tips, antingen i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors värmepumpsforum.

Kanske vill du även läsa mer om:

Ett rum blir två – så bygger och isolerar du nya rum

Stora rum med onödigt mycket yta eller vindsytor som inte utnyttjas kan relativt lätt bli lagom stora rum med perfekt boendemiljö som höjer både husvärde och livskvalitet. Byggmentor guidar dig genom processen att bygga ny vägg med isolering.

Den händige kan utan tvekan göra en rumsdelning själv och för den som hellre lägger ut jobbet på en hantverkare kan denna guide förhoppningsvis fungera som mall för vad du ska begära från din snickare. Oavsett vem som utför jobbet så är målet detsamma – fler rum i ditt hem!

Isolering för det nya rummet

En grundförutsättning för att kunna bo i ditt nya rum är att det isoleras väl, både för att hålla värmen och för att hålla ute oönskat ljud. Är ditt nya rum tänkt att ligga i källaren så kan det också behövas en fuktisolering på källarväggens utsida. För att isolera på korrekt sätt är det också viktigt att tänka på luftflöde, är det en vindsyta som ska bli till rum så måste den kalla luften utifrån kunna passera mellan taket, husets vägg och det nya rummets väggar.

Byggmentors tips: Börja med att se över dina isoleringsbehov och välj material utifrån vad ditt rum kräver. Glas- och stenullsfibrer är två exempel på isoleringsmaterial.

Material och verktyg för att dela ett rum i två

Först måste du givetvis räkna ut hur stor yta din vägg kommer att täcka för att kunna veta mängden material du behöver. En enkel ”längd gånger bredd”-uträkning räcker bra för detta. Köp lite extra material så att du har marginal om något går snett.Dela ett rum - ny vägg

Exakt vad du behöver i verktygs- och materialväg är inte hugget i sten men en lista att utgå från är:

Verktyg

  • Borrmaskin
  • Kniv
  • Snickarvinkel
  • Såg och/eller plåtsax (beroende på materialval)
  • Tumstock
  • Vattenpass

Material

  • Mineralullskiva eller motsvarande för isolering (45 millimeter är lagom)
  • Gipsskivor (13 millimeter, kom ihåg att du behöver två lager på vardera sida av din nya vägg).
  • Trä- eller plåtskenor som ram (samma mått som isoleringsskivorna)
  • Golvsockellist
  • Filttätning
  • Spackel
  • Armeringsremsa
  • Fogmassa
  • Färg eller tapet, med lämpliga tillbehör

Byggmentors tips: Skriv en enkel projektbeskrivning med mått och allt innan du börjar köpa verktyg och material.

Rita och regla

Först mäter och ritar du upp linjen (eller linjerna) på golvet där din vägg ska föras upp. Linjen fortsätter från golvet vinkelrätt upp för väggarna intill och sedan längs taket. Därefter placeras skenor (antagligen plåtskenor) som skruvas längs linjen, i golv, vägg och tak. Använd filt under plåtskenorna för att dämpa och täta.

Nästa steg är plåtstolpar som bör placeras med 60 centimeters mellanrum. Klipp av dem till rätt längd och skruva fast i plåtreglarna på golvet och i taket.

Byggmentors tips: Glöm inte att mäta upp för en dörr eller dörröppning om det ingår i planen, ett par decimeter bredare än dörrkarmen är lagom. Detsamma gäller att för eventuella uttag som ska finnas i väggen – planera in innan du byggt för långt.

Montera isolering och gipsvägg

Nu placerar du helt enkelt dina isoleringsskivor i plåtskenorna innanför gipsväggen. Sedan skär du till gipsskivorna så att du kan skruva fast dem i skenorna i två lager, på varje sida, utan att skarvarna hamnar på samma ställe. Enklast är att göra den skivan du börjar med mindre på bredden i det ena lagret och sedan fylla på. Då kommer de att överlappa varandra på ett bra sätt. Avståndet mellan skruvarna bör vara runt 20 centimeter.

Byggmentors tips: Glöm inte fogmassa längs med nederkant och överkant på dina gipsskivor. Den hjälper din nya vägg att hålla tätt.

Finputsa och montera sockellist

Nu rättar du till alla ojämnheter och skavanker. Täck gipsskarvarna med glasfiberremsor och sätt sedan upp sockellist längs golv och tak. Fixa till småfel och skavanker och avsluta med att måla eller tapetsera.

Byggmentors tips: Köper du in materialet själv kan du med fördel ta hjälp av personal på de större byggvaruhusen. De är vana vid liknande projekt och kan oftast tipsa om vad du behöver och hur mycket.

Har du själv delat upp ett rum i flera mindre rum? Eller är du i startgroparna? Tipsa eller ställ frågor, i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum.

Guide: vanligaste värmepumparna

Det finns inte bara många olika märken och modeller av värmepumpar, det finns vitt skilda tekniker för hur värmen fångas in och transporteras vidare till huset i fråga. Byggmentor ger här en guide till de vanligaste typerna av värmepumpar i Sverige idag.

Uteluftvärmepumpar

Luft/luft-värmepump

Luft/luft-pumpen har en utomhusdel och en inomhusdel. Uteluftens värme kommer in i utomhusdelen och sprids sedan in i huset med en fläkt. Den passar bäst som komplement till ett annat system för uppvärmning och en väl fungerande och korrekt placerad luft/luft-pump kan spara mellan 30 och 50 procent av hushållets värmebehov. Läs mer om luft/luft-värme.

Luft/vatten-värmepump

Även denna pump nyttjar utomhusluften men skickar värmen vidare till ett vattenburet system. Värmen sprids då effektivt i huset och kan dessutom även värma vatten. Priset är högre än för en luft/luft-värmepump men å andra sidan är energibesparingen större, någonstans mellan 50 och 60 procent kan ett normalt hushåll få ner värmebehovet. Läs mer om luft/vatten-värme.

Frånluftvärmepumpar

Den varmluft som redan finns i huset tas till vara med hjälp av en frånluftvärmepump. Har du ventilationskanaler i hemmet kan frånluftpumpen ska kunna fånga in och distribuera om varmluften. Med ett väl fungerande ventilationssystem kan en frånluftvärmepump spara mellan 40 och 50 procent av både värmebehovet och varmvattnet.

Bergvärmepump

Samlar värme från ett borrhål, eller energibrunn, som går djupt ner i marken. En slang förs ner i hålet fylld med en frostskyddsvätska som samlar värme och transporterar den upp ur hålet och in i huset via ett vattenburet värmesystem. Med en bergvärmepump får du en jämnare värmeförsörjning över hela året och du behöver ingen större yta på tomten för att få det att funka. Läs mer om bergvärme.

Ytjordvärmepump

Om bergvärme går på djupet så går ytjordvärme på bredden och längden, i övrigt är principen densammma. En slang på mellan 200 och 600 meter grävs ner på runt en meter djup på tomten. Slangen läggs ut över en stor yta och passar därför bäst för den med en lite större tomt. Läs mer om ytjordvärme.Ytjordvärme

Sjövärmepump och grundvattenvärmepump

Även här är principen densamma som för bergvärme och ytjordvärme, men kollektorslangan som samlar in värme läggs på en sjöbotten eller på botten av något annat vattendrag. Grundvattenvärmepumpens slang förs ner i en vattenbrunn och utnyttjar värmen där. Självklart behöver du tillgång antingen vattendrag eller vattenbrunn för att detta ska vara ett alternativ. Nackdelen är att många kommuner kräver särskilda tillstånd just för sjö- och grundvattenvärmepumpar. Läs mer om sjövärme.

Generellt för dessa typer av värmepumpar är att de kan leverera en hög besparing, mellan 50 och 70 procent. De är också ofta något dyrare att installera än andra typer av värmepumpar, eftersom man behöver gräva eller borra för att kunna få kollektorslangen på plats. Att borra en energibrunn för en bergvärmepump är det som brukar vara det dyraste alternativet men också det som ofta ger en bra värmefaktor (förhållandet mellan den energi värmepumpen behöver tillföras och vad den avger).

Vad påverkar priset för värmepumpen?

Något som påverkar priset är helt enkelt djupet du måste borra eller ytan du måste gräva upp. Alla värmepumpsinstallationer är olika, men några generella faktorer som påverkar kostnaden är:

  • Hur stort ditt hushålls värmebehov är.
  • Vilken effekt den värmepump du väljer har.
  • Geografi – läget på ditt hus påverkar.
  • Hur bra berg- eller jordarten ditt hus står på är på att leda värme.
  • Eventuella andra värmepumpar i närheten.
  • För bergvärme påverkar hur pass djupt lager med jord som ligger på berget.
  • Läs mer här om besparing med värmepump.

Nyckeln för att få en lyckad värmepumpslösning är att prata med grannar, prata med tjänstemännen på din kommun som har hand om energirådgivning, och prata med flera värmepumpsinstallatörer för att höra vilken lösning de rekommenderar.

Byggmentor kommer att gå igenom de olika värmepumpstyperna mer ingående framöver, håll utkik! Läs gärna även vår guide ”Värmepump för nybörjare”.

Ställ gärna frågor eller dela med dig av dina egna erfarenheter av värmepumpar, i kommentarsrutan nedanför eller på Byggmentors forum.

Kanske vill du även läsa mer om:

Rensa badkarets avloppsbrunn

En av de mindre trevliga delarna i att ta hand om ett hem är att rensa badkarets avlopp. Avloppsbrunnen samlar på sig en hel del smuts och ”gegga” från dusch och bad, förr eller senare måste badrumsägaren ta tjuren vid hornen och rensa den.

När vatten rinner ut på golvet är det dags att rensa

Då avloppsbrunnen blir för full kommer avtappningsvattnet rinna ut på golvet istället. Då är det hög tid att rensa avloppsbrunnen.

Bort med frontplåten

Badkarets ansikte utåt, frontplåten, hindrar med all sannolikhet dig från att komma åt avloppsbrunnen. På de flesta badkar är det bara att häkta av frontplåten från resten av badkaret. Var försiktig så att du inte repar emaljen, frontplåten kan lätt skadas när du tar loss den.Rensa avloppsbrunnen

Flytta avloppsröret

Vattnet i ditt badkar rinner via avtappningshålet ner i ett avloppsrör av plast. Detta avloppsrör är i de allra flesta fall enkelt att flytta på. Lyft det försiktigt och putta det åt sidan så att du kommer åt avloppsbrunnen.

Bort med gallret

Flytta nu det galler som täcker avloppsbrunnen (glöm inte att rengöra själva gallret när du ändå är i farten). Är det en nyare avloppsbrunn kan du ofta lyfta ur hela vattenlåset och spola av i exempelvis badkaret. I annat fall är det ”manuell” rensning som gäller.

Ner med handen i avloppsbrunnen

Få bort den värsta geggan och hårbollar med händerna, förslagsvis med diskhandskar på. Det är inget trevligt arbete och är du känslig är det smart att ha en klämma eller klädnypa på näsan och hålla munnen stängd. Ha en påse eller slaskhink till hands för att enkelt kunna dumpa avfallet.

Rengör noggrant

När det värsta kletet är borta är det dags att finputsa. En diskborste eller flaskborste duger bra, i med lite såpa och skrubba tills det blir rent. Rengör också golvet runt brunnen och änden på avloppsröret när du ändå är i avloppstrakterna.

Har du andra tips kring avloppsbrunnen eller badrumsrengöring i allmänhet? Dela med dig av dina tips i kommentarsrutan eller på Byggmentors forum.